Как плохо, что нельзя приварить клапанную крышку и забыть о утечке масла навсегда! Итак проехав 6-7 тысяч, масло из под клапанной крышки погнало вновь! На момент замены имел один подтёк в свечной колодец и два сырых угла. Нужно отдать должное камазовским колечкам, которые ставились под болты крышки ( ни один не пропустил масло в отличии от заводских) Собрав массу информации с всевозможных форумов, клубов и т.д. и сложив её в кучу, стал менять это текучее уплотнение.
Что понадобилось:
1) Прокладка
. В это раз вместо штатной GMовской (96 353 002) поставил с Т-образным профилем (96351213), хотя многие ставят Reinz 155345601.
2) Болты крепления клапанной крышки
15шт. (94 500 909). По мнению некоторых соклубников они сделаны из сыромятины и имеют сво-во вытягиваться. В это мало верится, но меняем:)
3) Кольцо уплотнительное
(штатные 96353007-быстро дубеют) Куплены КАМАЗовские (проверенные), белые из силикона. 4)
Герметик
(безопасный для кислородных датчиков)
5) Чувак с динамометрическим ключём
, он же собутыльник, он же собеседник и т.д!:)
За одно, до осени, решил не ставить декоративный кожух на мотор. Под ним внушительная по толщине теплоизоляция. Думаю в пробках и по жаре она будет играть не лучшую роль в отводе тепла от двигателя.
Устройство привода
За правильную и своевременную работу клапанного механизма отвечает распределительный вал и . Конструкция и количество распредвалов для каждого типа двигателя выбирается индивидуально. Деталь представляет собой вал, на котором выполнены кулачки определенной формы. Проворачиваясь, они оказывают давление на толкатели, гидрокомпенсаторы или коромысла и открывают клапана. Тип схемы зависит от конкретного двигателя.
Газораспределительный механизм
Распредвал находится непосредственно в головке блока цилиндров. Привод к нему идет от коленчатого вала. Это может быть цепная, ременная или зубчатая передача. Наиболее надежной является цепная, но она требует дополнительных конструктивных решений. Например, успокоитель для гашения вибрации цепи и натяжитель. Скорость вращения распределительного вала в два раза ниже, чем скорость вращения коленчатого вала. Так обеспечивается согласование их работы.
От количества клапанов зависит количество распределительных валов. Существует две основных схемы:
- SOHC (одновальная);
- DOHC (двухвальная).
При наличии только двух клапанов достаточно одного распредвала. Вращаясь, он обеспечивает попеременное открытие впускного и выпускного клапанов. В наиболее распространенных четырехклапанных двигателях устанавливаются два распредвала. Один обеспечивает работу впускных, а другой выпускных клапанов. В двигателях с V-образных расположением цилиндров устанавливается четыре распредвала. По два на каждую сторону.
Кулачки распредвала не толкают стержень клапана напрямую. Существует несколько типов “посредников”:
- роликовые рычаги (коромысло);
- механические толкатели (стаканы);
- гидравлические толкатели.
Роликовые рычаги имеют более предпочтительную конструкцию. На гидротолкатель давят так называемые коромысла, которые качаются на вставных осях. Чтобы снизить трение на рычаге предусмотрен ролик, который контактирует непосредственно с кулачком.
В другой схеме используются гидравлические толкатели (компенсаторы зазора), которые расположены непосредственно на стержне. Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют тепловой зазор и обеспечивают мягкую и менее шумную работу механизма. Это небольшая деталь состоит из цилиндра с поршнем и пружиной, каналов для масла и обратного клапана. Для работы гидротолкателя используется масло, которое подается из . Более подробно про гидрокомпенсаторы можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.
Снятие стакана клапана магнитом
Механические толкатели (стаканы) представляют собой втулку, закрытую с одной стороны. Они устанавливаются в корпус ГБЦ и непосредственно передают усилие на стержень клапана. Основные их недостатки заключаются в необходимости периодической регулировки зазоров и стуке при работе на непрогретом двигателе.
Инструкция по замене
Прежде чем приступать к работе, откройте капот и посмотрите, какие элементы могут помешать демонтажу крышки клапанов с посадочного фланца головки цилиндров. Обычно перед разборкой приходится снимать такие детали:
- воздуховод, проложенный от блока дроссельной заслонки до воздушного фильтра;
- сам корпус фильтровального элемента;
- трос, соединяющий привод дросселя с педалью акселератора;
- патрубок вентиляции картера;
- жгуты электропроводки.
Самостоятельное решение проблемы
Замена прокладки клапанной крышки 1.6 не должна вызывать трудностей у владельцев авто, поскольку сама процедура простая. Сделать все быстро и качественно вполне возможно в условиях частного гаража, необходимо лишь желание и минимальный комплект инструментов.
Чтобы все сделать верно, следует соблюдать рекомендации профессионалов и действовать поэтапно. Сам алгоритм такого ремонта предусматривает следующую очередность действий.
- Первое, что нужно сделать, это купить уплотнитель заданных параметров, а также приобрести качественный герметик и обезжириватель. Что до герметизирующего состава, то он должен быть рассчитан на высокотемпературный режим работы, а также сохранять изначальные характеристики при значительных температурных перепадах.
- Подготовив инструменты и расходники, можно приступать к демонтажу клапанной крышки, которому предшествует отсоединение всех сопряженных с ним элементов, к примеру, патрубков. Далее откручиваются крепежные болты и снимается крышка мотора.
- Все соединяемые поверхности демонтированной детали необходимо очистить от остатков старого герметика и прочих загрязнений, после чего осуществляется их обезжиривание. Эти операции выполняются тщательно и аккуратно.
- Очистив и обработав все поверхности, переходим к уплотнителю. Новую прокладку нужно смазать герметиком с обеих сторон, после чего она устанавливается на штатное место в силовом агрегате.
- Завершающим этапом является монтаж клапанной крышки с последующим затягиванием болтов.
Все указанные действия предельно просты, а потому с заменой уплотнителя трудностей возникнуть не должно. Однако практика показывает, что довольно часто течь после такого ремонта становится интенсивней, чем со старой прокладкой. Причин подобного явления может быть несколько, а именно:
- новый уплотнитель имеет заводской брак или же характеризуется плохим качеством;
- герметик был нанесен не монолитной полосой или же отличается неподходящими характеристиками;
- крепежные болты затянуты неравномерно, что привело к перекосу крышки.
Решить возникшую проблему позволяет повторное выполнение процедуры, описанной выше. И в этом случае использовать повторно уплотнитель крайне нежелательно, поскольку его очистка с вероятностью в 90 % приведет к повреждению детали.
Опытные водители настоятельно рекомендуют приобретать оригинальные прокладки под каждую конкретную модель автомобиля. Если же такой возможности нет, тогда следует поискать качественный аналог известного бренда, а не покупать первое, что попадется на глаза, или же то, что подешевле.
Точную информацию об оптимальном уплотнителе, а также рекомендации механиков касательно альтернативных решений можно отыскать на профильных форумах в сети Интернет. Если же вы не уверенны в собственном выборе, тогда следует обратиться за помощью к специалистам.
То же самое касается затягивания крепежных болтов. Не имея нужного инструмента, коим является динамометрический ключ, задающий верное усилие, или же не зная последовательности выполнения данной операции, отгоните автомобиль в наш сервисный центр.
Мы восстановим герметичность и работоспособность двигателя вашей машины в предельно сжатые сроки, предложив разумную цену и фирменную гарантию на выполненные работы и использованные комплектующие.
Стоимость наших услуг весьма демократична, особенно для Москвы. Все используемые технические жидкости, расходные материалы и запчасти мы приобретаем у надежных поставщиков. К тому же, наши специалисты регулярно совершенствуются, посещая специализированные семинары и мастер-классы.
Именно поэтому мы всегда гарантирует отменный конечный результат ремонта, независимо от его сложности и объема работ. Что до замены уплотнителя клапанной крышки, то это простейшая процедура, на выполнение которой не потребуется много времени, а потому простой автотранспорта с данной проблемой в нашем автотехцентре будет минимальным.
Источник
Что нужно знать о динамометрическом ключе
Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.
Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.
В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.
Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут
| Ньютон-метр | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
| Фунт-сила-фут | 7.376 | 36.878 | 73.756 | 184.391 | 368.781 | 737.562 | 1 843.906 | 3 687.811 |
Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.
Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений
Момент и схема затяжки клапанной крышки
#1 Udav81
- Members
- 120 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: Москва
- Мото: zzr1400
Штудировал кто то мануал? А то подтекает с угла, но боюсь перетянуть
#2 max232
TOADMANIACS MCC 3 825 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: Елец, Липецкая область
- Мото: zx-10r `08
Штудировал кто то мануал? А то подтекает с угла, но боюсь перетянуть
никакая протяжка не поможет. нужно менять прокладкку и 4-е свечных прокладки
Протяжка любых мото от центра к краям 10 ньютонов
#3 RomaZX12R
Members 29 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: Петрозаводск
- Мото: ZX12R 2000, ZX14 2008
Снимай крышку и мажь герметиком VICTOR REINZ прокладку ,не течет
#4 danilzzr400
Members 141 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: Алтайский край, г. Бийск
- Мото: ZX-12R 2001г
у меня тоже с краю масло течет, протяжкой думаю не ограничиться, надо снимать и менять прокладку, т.к. она усохла уже видимо.
#5 Leva089
Members 239 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: НефтеСкважинск
- Мото: ZX-9R 95г. ZX-12R 02Г.
Поставил новую прокладку, проехал 500 км и она потекла с левой стороны, промазал обычным герметиком, хватило на 100 км. В конце концов купил VICTOR REINZ, проехал 1600 км, не течет ни где. Советую посмотреть на ютубе как отличить оригинал герметика от подделки!
Duende это нравится
#6 Udav81
Members 120 сообщений
- Пол: Мужчина
- Страна: Россия
- Город: Москва
- Мото: zzr1400
Поставил новую прокладку, проехал 500 км и она потекла с левой стороны, промазал обычным герметиком, хватило на 100 км. В конце концов купил VICTOR REINZ, проехал 1600 км, не течет ни где. Советую посмотреть на ютубе как отличить оригинал герметика от подделки!
Ат спасибо всем! Луплю инет
Leva089 это нравится
Необходимая для ремонта комплектация запчастей
| Производитель | Артикул | Цена Руб. |
| Крышка клапанов | ||
| Оригинал | 964 736 98 | 5500 — 6500 |
| Dominant (Алюминиевая) | CH960 473 698S | 5000 — 7000 |
| Dominant (Полимер) | CH960 473 698S | 2500 — 3000 |
| NSP | NSP 01 964 736 98 | 2000 — 3000 |
| Оригинал (Новое исполнение) | GM 251 922 08 | 6000 — 7000 |
| Прокладка | ||
| Оригинал | 963 530 02 | 350 — 500 |
| Reinz | 71-54116-00 | 500 — 700 |
| Elring | 457.250 | 500 — 700 |
| Pmc | P1G-C016 | 150 — 250 |
| Уплотнительное кольцо | ||
| Оригинал | 25185121 | 50 — 80 |
| КАМАЗ (Заменитель) | 740.100.3040 | 02.05.2018 |
| Болт крепления крышки | ||
| Оригинал | 945 009 09 | 07.12.2018 |
| Клапан PCV | ||
| Оригинал | 964 952 88 | 700 |
Будем надеяться, что ремонт даст хорошие результаты!
Как самому поменять прокладку клапанной крышки
Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:
Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады. Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку
Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии. После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их
Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель. Далее клапанная крышка затягивается болтами.
Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:
- установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
- имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
- использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;
Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.
Зачем нужны направляющие втулки
Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.
Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:
- Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
- Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.
После «шага 2» винты можно заворачивать.
Герметик
Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.
Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов
Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.
Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».
Рекомендуемый момент затяжки винтов
Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.
Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.
Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.
Типичные заблуждения
Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.
Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
| Изображения |
| Мои изображения |
| Загрузить изображения |
| Все изображения |
| К странице. |
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
Всем привет,у меня один вопрос.В какой последовательности и с каким усилием надо затягивать болты клапанной крышки после замены прокладок(сальников) свечных колодцев? Я думаю менять то их не сложно.А то на дне колодца масло плавает и свеча вся в масле,да и наружу выходит уже немного
dreamcat87: Номера запчастей на прокладки свечных колодцев и клапанных крышек:
CU2W ATMO SOHC прокладка MD310913 (1035A914) Колечки: MD198128 * 4 шт, есть хороший заменитель MUSASHI TPF600
CU2W TURBO прокладка MD310913 (1035A914), с 2004.10 MD340535 Колечки: MD186785 *4 штуки
CU4W 4G64 GDI прокладка MD348283 Вместо колечек одна прокладка между плитами клапанной крышки: MD348282
Cu4W 4G64 MPI прокладка MD310913 (1035A914), с 2004.10 MD340535 Колечки: MD186785 *4 штуки
CU5W 4G69 прокладка MN137117 Колечки: MD198128 * 4 шт, есть хороший заменитель MUSASHI TPF600
Популярный в России автомобиль Chevrolet Lacettti, имеющий под капотом двигатели F14D3 или F16D3, 1.4 или 1.6 литра, обладает хронической болезнью. Это течь масла из-под прокладки крышки клапанов.
Причин тому несколько:
- Крышка выполнена из полимерного материала и имеет различный температурный коэффициент расширения с алюминиевой головкой блока цилиндров;
- Металлические втулки для болтов крепления крышки выступают за плоскость привалочной поверхности и не дают возможности более плотного прижима прокладки к головке блока;
- Неудачное исполнение оригинальной прокладки крышки, она слишком тонкая и узкая.
Все эти факторы приводят к тому, что уже через 40 – 50 тыс.км. пробега моторное масло начинает сочиться из-под крышки. Особенно достается свечным колодцам, там вытекающее масло скапливается.
В результате свечи плавают в моторном масле, вреда от этого большого нет, но и пользы тоже. К тому же, масло притягивает к себе пыль из подкапотного пространства.
Поверхность свечей загрязняется и появляются токопроводящие дорожки, по которым высокое напряжение с электродов частично «стекает» на корпус. Эффективность системы зажигания падает.
Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек
Клапанная крышка с прокладкой и их место в силовом агрегате
Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.
При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:
- Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
- Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
- Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.
Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.
По материалу изготовления прокладки бывают:
- Резиновые;
- Резинопробковые;
- Паронитовые;
- Картонные.
Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.
Резиновая прокладка крышки клапанов
Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.
Резинопробковая прокладка крышки клапанов
Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.
Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.
Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.
По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:
- Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
- Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.
Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.
Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.
Периодичность замены уплотнения
В закрытом пространстве под крышкой клапанов давление масла отсутствует, поскольку там находится воздух. Но в процессе работы мотора быстро крутящийся распредвал, чьи подшипники обильно смазываются, разбрасывает множество мелких капель во все стороны. Попадая на внутренние стенки, масло стекает обратно в картер. При возникновении малейшего зазора между уплотнительным материалом и прилегающими поверхностями смазка неизбежно вытечет наружу.
Когда следует заменить прокладку клапанной крышки:
- если на боковых стенках головки цилиндров замечены следы либо потеки моторного масла;
- в процессе сборки силового агрегата после капитального ремонта;
- при обнаружении дефектов прокладки во время проведения различных ремонтных работ, подразумевающих демонтаж крышки.
Иногда неопытные автолюбители случайно повреждают уплотнение отверткой или другим инструментом. В подобной ситуации элемент лучше поменять, поскольку попытки заделать щель герметиком обычно не дают результата – спустя некоторое время смазка проникает наружу в точке повреждения.
Естественный износ любого прокладочного материала заключается в потере эластичности. Резиновое либо пробковое уплотнение «дубеет» и трескается, отчего между фланцами крышки и головки цилиндров появляются щели. Неисправность не критичная, но довольно неприятная – стенки двигателя покрываются налетом из масла вперемешку с грязью.
Если не менять изношенную прокладку, то впоследствии становится трудно выявить дефекты других деталей, связанные с протечками. Сложно заметить потеки из-под крышки газораспределительного механизма или помпы, когда весь мотор уже забрызган маслом. Поэтому долго эксплуатировать автомобиль с негодным уплотнением клапанной крышки не рекомендуется.
Типы, конструкция и характеристики прокладок клапанных крышек
Клапанная крышка с прокладкой и их место в силовом агрегате
Независимо от типа, все прокладки крышки клапанов имеют принципиально одинаковое устройство. Это плоская эластичная деталь, повторяющая форму плоскости прилегания крышки к головке блока цилиндров, и имеющая отверстия под крепеж и другие детали. Прокладка подкладывается под крышку, и за счет своей эластичности уплотняет щель между крышкой и ГБЦ (заполняя микронеровности и компенсируя небольшие отклонения их привалочных поверхностей от плоскости), обеспечивая ее герметизацию.
При этом прокладки могут иметь различную конструкцию:
- Целые (безразрывные) — кольцевая прокладка или прокладка более сложной формы (например, под крышки двигателей с двумя распредвалами на ГБЦ) без разрывов, которая просто устанавливается под крышку;
- Составные — прокладка с разрывами и вставками для герметизации входа распределительного вала или иных деталей;
- Комплектные — кроме основной прокладки в комплект могут входить дополнительные кольцевые уплотнители для свечных колодцев и других отверстий в крышке.
Прокладки клапанных крышек можно разделить на несколько типов по материалу изготовления и применяемости с различными видами ГБЦ.
По материалу изготовления прокладки бывают:
- Резиновые;
- Резинопробковые;
- Паронитовые;
- Картонные.
Первых тип типа изделий изготавливаются на основе термостойкой и маслобензостойкой резины, которая подвергается модификации с помощью добавок и последующей вулканизации.
Резиновая прокладка крышки клапанов
Резиновая прокладка производится из различных сортов резины, она наиболее эластична, однако вследствие недостатков материала изготовления может значительно изменять свои характеристики при перепаде температур (размягчаться при высоких температурах, становиться менее эластичной на морозе) и в целом обладает меньшей долговечностью.
Резинопробковая прокладка крышки клапанов
Резинопробковые прокладки изготавливаются на основе резины, в которую добавлена гранулированная пробка или иные пористые наполнители. Такой материал обеспечивает высокую степень герметизации и вибрационной развязки, однако прокладки из него очень требовательны к качеству установки и монтажа крышки, зачастую они требуют дополнительной обработки жидким герметиком и имеют ограниченный срок службы.
Паронитовые прокладки изготавливаются из паронита — материала на основе резины с различными минеральными добавками, которая в дальнейшем подвергается формовке и вулканизации. Паронит может быть асбестовым и безасбестовым, однако сегодня производители отказываются от использования асбеста в пользу более безопасных материалов. Также прокладки из паронита могут быть обычными неармированными и армированными стальной проволокой, тонкой перфорированной жестью и т.д. Именно паронитовые прокладки крышек ГБЦ сегодня имеют самое широкое распространение вследствие своей высокой надежности, устойчивости к негативным воздействиям и неплохих герметизирующих качеств.
Картонные прокладки изготавливаются из специальных сортов плотной бумаги, прошедших обработку для приобретения устойчивости к маслам, бензину, воде и другим негативным воздействиям. Эти прокладки наиболее дешевы, однако они наименее надежны, поэтому сегодня они используются на самых простых двигателях.
По применяемости прокладки клапанных крышек можно разделить на две группы:
- Для общих ГБЦ — в рядных и V-образных двигателях с общей для всех или одного ряда цилиндров головкой и крышкой;
- Для раздельных ГБЦ — в двигателях с индивидуальными для каждого цилиндра головками и крышками.
Конструктивно прокладки для общих и раздельных головок не отличаются, они только имеют различные размеры под соответствующие крышки.
Прокладки крышки ГБЦ изготавливаются по стандартам автопроизводителей, а также они могут соответствовать отечественным стандартам ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 и другим.
Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать
Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.
Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.
Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.
Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях
Преимущества 16-клапанного двигателя
ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).
- ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
- ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.
Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.
Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:
Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла. Возможность повышения детонационной стойкости мотора
Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо. При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.
Делаем динамометрический ключ своими руками
Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).
Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.
Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.
Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.
Подготовка к установке головки блока цилиндров
Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.
Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.
До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.
Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.
Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.
Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ
Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.
